Сорано, Сована, Питильяно- магический Тосканский треугольник.

Маршрут из трех городков Питильяно, Сована, Сорано, называю мистическим треугольником Сам природный ландшафт района южной Тосканы, состоящий из мягкой каменной породы- туфа, уже вносит свое магическое настроение в окружающую обстановку.

Территория облюбованная человеком с древних времен привлекает туристов со всего света своей концентрацией истории в наслоении эпох. От этрусских гробниц и дорог выбитых в камне, до средневековых крепостей и возрожденческих оборонительных стен городов, мы можем окунуться с вами в захватывающее приключение искателей идущих по следу истории и если повезет, как настоящие следопыты, вернутся домой с добычей.

Сорано- районный центр затерянный между извилистыми поворотами дороги лесисто- холмистого медвежьего угла, с каменной глыбой средневеково- возрожденческой крепости князей Орсини, над мощенными улочками города. Не зря князья гордоа, носящие на геральдическом фамильном символе устрашающего медведя вставшего на задние лапы, выбрали эти глухие земли для Княжества Урсинского. Этрусское поселение здесь не найдено, хотя вокруг все некрополи, гробницы темными ртами подземельных входов и окон в светлом обрамлении пористого туфа. Может быть стояла этрусская крепость там где сейчас возвышается "массо Леопольдино", но кто ее знает, дерево сгнило, память заплутала в вековом склерозе. "Массо", туфовая скала с небольшой и удобной стратегической площадкой, укрепленная в период Габсбургов, поэтому и носит имя Леопольда I- австрийского Великого Князя Тосканского. Вначале 19 века Туфовое плато раскололось и провалилось, завалив целый квартал города, покалечив и поубивав мирных жителей и их скот стоящий в хлевах выбитых в мягкой породе под каменной скалой. "Массо" залатали, район под ним так и не отстроили, стоят дома пустые с 1801 года, зарастают быль травой и прямо над крышами домов, на городской башне, тикает стрелками старых часов время, ежечасно напоминая боем колокола, что оно не остановилось, даже в этой глуши Маремманских лесов, где чаще кабаны да лани, реже встречные путники и приведения из захоронений этрусков. Сама не видела, рассказы местных слышала и по усам текло...

Крепость отстроенная Орсини, внутри средневековая, как полагается, ров, подъемный мост, а окольцована бастионами шестнадцатого. Пушек боялись, но больше родственников которые если с пушками кое как по вихлявым дорогам наступают из далека видно, а вот если подкупом да обманом, непонятно откуда ждать. Орсини вообще отовсюду ждали, и от Сиены и от Орвиетто и от Папы Римского и от Королей и Императоров и от народа своего подвластного, тяжелыми законами и налогами измученного, поэтому укреплялись мощно, на вооружение тратили много, подземные ходы рыли глубокие и длинные, все не помогло, так за долги все княжество и продали Великой Тосканской семье де Медичи.

Но прославились на Славу. Как отважный полководец - Николо III Орсини, как безжалостный тиран - Николо IV Орсини, один захоронен в Базилике Святых Ионнна и Павла в Венеции, церкви великих доже и полководцев Спокойнейшей, второй покоится в Церкви Святого Лаврентия во Флоренции официальной усыпальнице великих Князей. В Assassin's Creed: Project Legacy. Никола III ди Питильяно погибает от рук Ассасина, в игре реальности в 1510 от долго точившей его здоровье болезни после тяжелой месячной осады города Падуя имперской армией. Две крепости небольшого Княжеств Урсинского- Питильяновская и Сорановская являются произвдениями военной и дворцовой архитектуры Италии, от скромно расписанных приватных покоев семьи до военных и производственных помещений отстроенные по проектам и эскизам Антонио да Сангалло Младшего и Антонио Мария Лари по прозвищу иль Тоццо. Жаль только, мало посещаемых, нашим братом туристом.

Сована- каменная деревушка со странным жарким названием, откуда то из ассоциации о Африке, в сто жителей c округой четыреста шестьдесят. Пустая и холодная зимой, летом деревня расцветает средиземноморскими красками в теплые тон подоконной герани. Всегда думала, что герань, это растение "мещанское", то-есть, так научили думать и открыла этот цветок и влюбилась в него только здесь, в Тоскане. Сложно поверить сейчас, пройдя "вдоль и поперек" деревушку в две улицы, одна из которых мощенная, другая зборно-огородная, что это был цветущий и важный город в этрусский период, "муниципий" в римский и "столица" княжества Альдобрндесок в средневековый. Хотя Альдобрандески славятся как "князья кочевники", к 11 веку в их руках сосредоточилась такая большая и богатая территория, за которой глаз, да глаз, что князья предпочитали на удобство время не тратить и передвигаться из одного своего замка в другой. Замков этих, было у господ столько же сколько дней в году. Но к 13 все же разругались, как это полагается в многодетных семьях, имущество поделили и разъехались по своим "столицам". Приверженцы гиббелинов, породнились с миланской семьей Сфорца и осели в Санта Фьора, приверженцы гвельфов с римской аристократической семьей Орсини и поселились в Соване. Но Орсини быстро поняли уязвимость Сованы и переехали в более укрепленное и стратегический удобное Питильяно а Сована начала ветшать и превратилась в деревню, оставась при этом центром большой епархии с огромным Кафедральным собором Святого Петра отстроенным в романском стиле в 11-12 веке. Это могучее сооружение. больше похожее на крепость, своей мощной спокойностью простых форм является достопримечательность городка. Ни каждой церкви, а особенно Кафедральному собору. досталась такая честь сохранить практически нетронутым свой первоначальный вид, вот только таким, вдруг оказавшимся в захолустье и повезло, денег нет, да и не для кого перестраивать, кто в эту тьмутаракань поедет, если только повоевать да пограбить, а им то уж точно не до веры. А мы теперь рады радешеньки и любуемся и расшифровываем символику раннего христианства барельефно застывшую в камне фасада и капителей колонн.

Еще крепость с "Лунной башней" виднеющуюся с дороги, площадь с дворцом городского Архива, Церковью Свято Марии, Дворцом Приоре, Древней церковью Святого Мамильяна, пару-тройку ресторанчиков, центральный бар с вредным хозяином, не центральный бар со скудным ассортиментом, ряд магазинчиков от вина через кожаные изделия и антиквариат к "золоту этрусок" вот и пролетели городок.

И город этот, охраняемый христианским святым Мамилиано, окружен языческими некрополями. Думаю, у них охранники были более древние и крестов выбитых боязливыми крестьянами на стенах туфовых дорог не боялись, так и шныряют поныне туда сюда со сквозняками разгоняя теплый туман поднимающийся от матушки земли, притормаживая в страшных историях стариков, внукам на ночь как сказку: "Не ходите дети в Африку гулять...".

Дети все равно ходят а потом, подрастая еще и туристов водят и развлекают их бабушкиными страшилками. ( Когда есть носитель, фольклер не умирает, закрепляется в традициях, держит "в тонусе" территорию, делает ее интересной для внешнего наблюдателя, любителя "экзотики)... продолжайте дети в Африке гулять.. Туфовые дороги пронизывают всю территорию трех городов, окружая их, разбегаются во свояси. Прокладывали этруски, но для каких целей? Конечно же древние коммуникации как например "Виа Клодия", римская дорога третьего до нашей, прошедшая уже по этрусской существующей. Но что то еще, больше коммуникаций говорят исследователи, что то древнее, магическое, хтоническое но что "большее" точно не объясняют, у каждого свое мнение на этот счет.

В средневековье дороги эти использовали крестьяне, боялись, крестились, вечером не бродили, легенды о ходячих мертвецах складывали, но пользовались, куда ж деваться. Во Вторую мировую "вие" стали партизанскими артериями, по ним уводили и прятали евреев из окружающих городов, незаметно передвигались по территории следя за нацистами которые все как то к центрам поселений жались, свои, фашисты, поджимались к нацистам, нечего по лесам бродить, в городе дел полно. На отвесных стенах некоторых из дорог выбиты года второй мировой. Сейчас все они включены в наследие территории, по ним проложены пешие маршруты и муниципалитеты как то шатко и валко пытаются за ними ухаживать, например расчищать от обвалов, как и гробницы Сованского археологического парка от зимних наводнений. Триумфальный аккордом всему этому маленькому, периферийному, затерянному, но не потерянному, все же город Питильяно, но про него я уже писала и много.

Три этих города, в средние века, входили в небольшое но важное и сильное княжество Орсини. По сей день Питильяно называют во всем мире «Маленьким Иерусалимом», за вековую и славную историю еврейкой общины, которая внесла неоспоримую лепту в развитие и становления территории. А еще в этом завороженном месте в трактирчиках и ресторанах можно вкусно покушать по итальянски, отведав пиццу из печи или «пичи» с трюфельными соусами, закусить все тосканским мясом «тальята» и запить белым «Бьянко ди Питильяно», “Bianco di Pitigliano” или красным «Россо ди Сована», “Rosso di Sovana”, винами входящие в разряд DOC Италии. ММММ какие вкусные темы и продолжение за ними следует...